Поиск

ГЛАВНАЯ / РЕДУКТОР / РЕМОНТ

Совет
Ваши отзывы и пожелания Вы можете оставлять в Книге отзывов

Анекдот
Мама собирает сына в поход:
- Вот положила тебе масло, хлеб и килограмм гвоздей
- Но зачем?
- Понятно зачем! Масло на хлеб намажь и поешь!
- А гвозди?
- Ну вот же они, положила!

Ссылки
Авто Зона
Арманд-Сити
Нью-Йорк Моторс-Москва
БУ авто на AUTO.RU
Гермес-Лада
Из рук в руки. Авто
Планета
Трейдинвест
Ситроен Отрадное
Бибика.Ру


© DOOMer & VAVilON
2001-2015

Рейтинг@Mail.ru
Распечатать

Ремонт редуктора



Ремонт редуктора

Ремонт редуктора заднего моста

  1. Замена сальника
  2. Снятие редуктора
  3. Разборка редуктора
  4. Сборка дифференциала
  5. Установка и регулировка ведущей шестерни
  6. Замена подшипников хвостовика
  7. Замена подшипников дифференциала
  8. Замена шестерен дифференциала
  9. Сборка коробки дифференциала
  10. Затягивание подшипников ведущей шестерни
  11. Регулировка подшипников
  12. Установка коробки дифференциала
  13. Замена и регулирование зубчатой пары
  14. Установка редуктора

Наверх 1. Замена сальника

В принципе, необходимость замены сальника определяется по быстрому снижению уровня масла в картере заднего моста из-за утечки его через сальник до уровня, нарушающего нормальную работу редуктора. Учитывая достаточно тяжелые условия работы сальника, высокие окружные скорости, насосное действие переднего подшипника (подает масло к сальнику), понижение вязкости масла (разогрев до 90°С), допускается запотевание горловины картера и даже образование отдельных капель. Встречаются редукторы и с полностью сухой (не смоченной маслом) горловиной.

Прежде чем заменить сальник, необходимо провести две проверки. Первая - не закупорился ли засохшей грязью сапун. Если сапун не работает, тогда нагрузка на сальники заднего моста при нагреве редуктора значительно увеличивается (повышается давление в редукторе и в заднем мосту) и они начинают пропускать масло. Восстановите работоспособность сапуна, повернув его колпачок на несколько оборотов. Вторая - отвернув пробку контроля уровня масла, убедитесь, что уровень не превышает нормы. Если из отверстия контрольной пробки потечет масло, дайте возможность ему стечь.

Обычно рекомендуют оценивать состояние сальника, проведя следующее испытание. Вывесьте задний мост, установив упоры под передние колеса. Запустите двигатель, включите IV передачу и прогрейте масло до 80-90°С (при показании спидометра 90-100 км/час на это потребуется около 15 мин.). При включенной прямой передаче (на спидометре - 100 км/час) посчитайте количество капель масла в течении 15 мин. Утечка масла, превышающая 5 капель за указанное время, является признаком неисправности сальника.

Предлагаемое испытание небезопасно, да и, как правило, в нем нет необходимости. Если сальник неисправный и необходима его замена, то за короткий период выбрасывается столько масла, что весь низ автомобиля (днище кузова, штанги и т.д.) будут покрыты им, и не заметить этого просто невозможно.

Замену сальника без снятия редуктора обычно рекомендуют проводить, выдвинув полуоси из балки моста (для последующего замера момента сопротивления вращению ведущей шестерни при затяжке гайки фланца хвостовика, что представляется излишним),но почти 40% отремонтированных мною редукторов были выведины из рабочего состаяния неправильной заменой сальника, баз замера момента вращения шестерни. Ниже описана замена сальника при минимальной разборке заднего моста и с наименьшими затратами труда и времени где потребуется обычный безмен, желание и терпение.

Сначала отверните четыре самоконтрящиеся гайки (шестигранник 13 мм, резьба М8) на фланце хвостовика, отсоедините от него карданный вал и отведите его в сторону. Какие неприятности подстерегают здесь? Накидным ключом или "головкой" гайки не отвернете - пользуйтесь обычным ключом. Желательно, чтобы ключ был новый или, по крайней мере, с параллельными плоскостями зева. Хороший ключ "на 13" можно изготовить воспользовавшись лишним ключом "на 12". Нормальным (плотно облегающим грани) ключом гайки болтов фланцев отворачиваются легко. В случае, если начинает вращаться болт с конической головкой, то головку заклиньте отверткой.

Если при отсоединении фланца крестовины карданного вала между фланцами обнаружено масло, это означает, что гайка (шестигранник 24 мм, резьба М16*1.5) не затянута, а следовательно не зажаты торцы, нет уплотнения по торцам деталей (от торца гайки до торца зубчатого венца хвостовика) и нет предварительного натяга подшипников хвостовика. При отсутствии масла между фланцами (самоконтрящаяся гайка затянута) вращайте хвостовик за фланец в пределах окружного зазора в зацеплении (зазор, как правило, достаточно большой), оценивая момент сопротивления проворачиванию. Момент сопротивления измерить безменом (весами, имеющими с одной стороны крючок для груза, а с другой - кольцо для удержания весов с подвешенным грузом). Зацепите крючком безмена за отверстие фланца хвостовика и плавно поверните шестерню. При этом начальное усилие, которое требуется для приведения шестерни во вращение, не учитывайте, т.е. замерьте не усилие трогания, а усилие вращения. Направление действия силы должно быть перпендикулярно радиусу ее приложения (радиус окружности центров отверстий фланца равен 3.5 см).

Показания безмена легко считываются в момент вращения (равен моменту сопротивления вращению). Например, на шкале безмена 1.73 кгс, тогда момент сопротивления вращению будет: 1.73 x 3.5 = 6 кгс·см. Полученное значение момента сопротивления проворачиванию запомните.

Теперь отверните самоконтрящуюся гайку (шестигранник 24 мм, резьба М16*1.5), придерживая фланец специальным ключом, снимите шайбу и фланец. Старый сальник удобно выпрессовывать приспособлением, но если оного нет, то воспользуйтесь отверткой, при этом постарайтесь не повредить маслоотражательную шайбу, стоящую за сальником. Прежде чем запрессовывать новый сальник, обратите внимание на следующее. Посмотрите на цилиндрическую поверхность фланца, по которой он работает. Возможно, ее необходимо отполировать. Если на этой поверхности образовалась кольцевая канавка, то сальник запрессуйте не до упора (подложив шайбу, уменьшите глубину запрессовывания на 1 мм). На корпусе сальника должна быть заходная фаска. Рабочие поверхности сальника (пыльник, основная кромка) перед запрессовыванием смажьте литолом. Запрессовывайте сальник без перекоса ударами молотка через деревянную проставку (постепенно, крест-накрест) или используйте оправку. Теперь установите шайбу со шлифованными торцами, фланец и, придерживая его специальным ключом, затяните самоконтрящуюся гайку крепления фланца, периодически проверяя момент сопротивления проворачиванию хвостовика. Если момент сопротивления проворачиванию (который вы запомнили перед отворачиванием гайки) был 6 кгс·см и выше, то новый момент сопротивления проворачиванию должен быть на 1-2 кгс·см больше. Если же он был меньше 6 кгс·см, то гайку крепления фланца затяните до получения момента сопротивления проворачиванию 7-8 кгс·см, т.е. до усилия на шкале безмена 2-2.3 кгс.

Общее же правило затяжки гайки такое: момент затяжки должен быть в пределах 12-26 кгс·м; при этом момент сопротивления проворачиванию - 4-6 кгс·см, что соответствует усилию на шкале безмена 1.1-1.7 кгс. Если установлены новые подшипники, то при том же моменте затяжки гайки момент сопротивления проворачиванию хвостовика должен быть 16-20 кгс·см или 4.6-5.7 кгс на шкале безмена. Заметьте, что момент затяжки во много раз превышает момент сопротивления проворачиванию (26 кгс·м это 2600 кгс·см).

Все остальные работы по ремонту редуктора проводятся при снятии последнего с автомобиля.


Наверх 2. Снятие редуктора

Перед снятием сливают масло из картера заднего моста и, приподняв заднюю часть автомобиля, устанавливают ее на подставки и снимают колеса. Отвертывают гайки крепления щита тормоза к балке и выдвигают полуоси так, чтобы они вышли из коробки дифференциала. Отсоединив карданный вал от редуктора, ставят подставку под картер редуктора и отвертывают болты его крепления.


Наверх 3. Разборка редуктора

Для разборки закрепляют редуктор на стенде и снимают стопорные пластины регулировочных гаек, крышки подшипников коробки дифференциала, регулировочные гайки и наружные кольца подшипников. Крышки и наружные кольца подшипников перед снятием помечают, чтобы при сборке установить их на прежние места. Вынимают из картера редуктора коробку дифференциала вместе с ведомой шестерней и внутренними кольцами подшипников. Снимают ведущую шестерню и ее детали, для чего:

  1. Перевертывают картер редуктора горловиной вверх и, придерживая стопором фланец ведущей шестерни, отвертывают ключом гайку крепления фланца;
  2. Снимают фланец и вынимают ведущую шестерню с регулировочным кольцом, осматривают сателлиты и поверхность их оси, шейки шестерен полуосей и их посадочные отверстия в коробке дифференциала. Незначительные повреждения устраняют шлифовальной шкуркой зернистостью 10-М40, а при серьезных повреждениях детали заменяют новыми.
  3. Проверяют состояние поверхности опорных шайб шестерен полуосей. При обнаружении даже незначительных повреждений их заменяют. При замене шайб на новые их подбирают по толщине.
  4. Осматривают подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала. Они должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. При малейшем сомнении в их работоспособности подшипники заменяют. Плохое состояние подшипников может быть причиной шума и заедания зубьев. Проверяют, нет ли на картере и коробке дифференциала деформаций или трещин. При необходимости заменяют их новыми.

Наверх 4. Сборка дифференциала

Устанавливают шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлиты. Повертывают сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью вращения в коробке, затем вставляют ось сателлитов. Проверяют осевой люфт каждой шестерни полуоси: он должен быть не более 0.10 мм. При увеличенном зазоре, являющемся признаком чрезмерного износа шестерен, заменяют опорные шайбы шестерен полуосей другими, большей толщины. Если указанный зазор не удается получить даже при установке шайб наибольшей толщины, шестерни заменяют новыми.

Устанавливают ведомую шестерню и оправкой А.70152 напрессовывают на коробку дифференциала внутренние кольца подшипников. Оправка выполнена из трубы, наружный диаметр которой равен 43 мм, внутренний - 35.2 мм.


Наверх 5. Установка и регулировка ведущей шестерни

Закрепив картер редуктора на стенде, запрессовывают в гнезда картера наружные кольца переднего и заднего подшипников ведущей шестерни, пользуясь для этого оправками А.70185 для переднего подшипника и А.70171 для заднего.

На оправке А.70184, имитирующей ведущую шестерню, устанавливают внутреннее кольцо заднего подшипника и вставляют ее в горловину картера редуктора. Устанавливают внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и, проворачивая оправку для правильной установки подшипников, затягивают гайку (момент затяжки 0.8-1.0 кгс·м). Закрепляют приспособление 2 (А.95690) на торце оправки 1 и настраивают индикатор, имеющий деление 0.01 мм на ноль, установив его ножку на тот же торец оправки А.70184. Затем передвигают индикатор так, чтобы его ножка встала на посадочную поверхность подшипника коробки дифференциала. Поворачивая налево и направо оправку с индикатором, устанавливают ее в такое положение, в котором стрелка индикатора отмечает минимальное значение а1 и записывают его. Затем повторяют эту операцию на посадочной поверхности второго подшипника и определяют значение а2. После этого определяют толщину S регулировочного кольца ведущей шестерни: S = а - b, где a = (а1 + а2)/2 — среднее арифметическое расстояние от торцов оправки до шеек подшипников, b — отклонение ведущей шестерни от номинального положения, мм.

Величину отклонения маркируют на ведущей шестерне в сотых долях миллиметра со знаком плюс или минус. При определении толщины регулировочного кольца следует учитывать знак величины b и единицу ее измерения.

Пример:
Допустим, что величина a, установленная с помощью индикатора, равна 2.91 мм (a — всегда положительна), а на ведущей шестерне после порядкового номера стоит число -14. Чтобы получить величину b в миллиметрах, следует умножить указанное число на 0.01 мм, т. е. b = -14*0.01=-0.14 мм.
Определяем толщину регулировочного кольца для ведущей шестерни (мм): S= a - b = 2.91 - (-0.14) = 2.91 + 0.14 = 3.05.
В данном случае необходимо ставить регулировочное кольцо толщиной 3.05 мм.

Надевают на ведущую шестерню регулировочное кольцо требуемой толщины и напрессовывают оправкой А.70152 внутреннее кольцо заднего подшипника, снятое с оправки А.70184. Надевают распорную втулку. При ремонте редуктора необходимо устанавливать новую распорную втулку, если были заменены картер редуктора, шестерни главной передачи и подшипники ведущей шестерни. Если указанные детали остались прежними, то распорную втулку можно использовать повторно.

Вставляют ведущую шестерню в картер редуктора и устанавливают на нее внутреннее кольцо переднего подшипника, маслоотражатель, сальник, фланец ведущей шестерни и шайбу. Навертывают на конец ведущей шестерни гайку и, застопорив фланец ведущей шестерни, затягивают ее (момент затяжки 12-26 кгс·м).


Наверх 6. Замена подшипников хвостовика

Для замены подшипников выньте хвостовик из картера редуктора. Сначала отверните самоконтрящуюся гайку, снимите фланец и шайбу, отверните 4 болта крышек подшипников дифференциала и, сняв крышки, извлеките коробку дифференциала с подшипниками и ведомой шестерней из картера редуктора. Далее выньте хвостовик в сторону коробки дифференциала вместе с внутренним кольцом внутреннего (заднего) подшипника и с распорной втулкой. Сальник, маслоотражатель, наружный передний подшипник и наружное кольцо внутреннего подшипника остаются в картере редуктора. Потом выпрессуйте сальник, выньте маслоотражатель и внутреннее кольцо наружного подшипника. Наружные кольца подшипников выпрессуйте оправкой. Внутреннее кольцо внутреннего подшипника спрессуйте съемником или посредством пресса (ударами молотка через проставку из цветного метала). Регулировочное кольцо остается на хвостовике.

Установка хвостовика проводится в обратной последовательности. Наружное и внутреннее кольца подшипника запресуйте оправкой. Подшипники хвостовика устанавливаются с предварительным натягом с целью ограничить осевое смещение хвостовика при работе главной передачи и для компенсации теплового удлинения хвостовика.Натяг контролируется по моменту сопротивления проворачиванию хвостовика и моменту затяжки самоконтряшсйся гайки.

Как отрегулировать подшипники ведущей шестерни? Выше упоминалось общее правило затяжки самоконтряшейся гайки хвостовика, суть которого в определенном соответствии моментов затяжки и сопротивления проворачиванию хвостовика в подшипниках. Легко представить, когда может возникнуть несоответствие моментов. Если втулка слишком длинная, то момент затяжки может превысить максимальную величину (26 кгс·м) в то время как момент сопротивления вращению хвостовика недостигнет максимально необходимой величины (4 кгс·см). Другими словами, преднатяг конических подшипников будет недостаточным. Если втулка слишком короткая, то при затягивании самоконтрящейся гайки начинает быстро расти величина момента сопротивления проворачиванию. В результате момент сопротивления проворачиванию хвостовика может достичь максимальной величины (6 кгс·см), что соответствует максимально допустимой величине преднатяга подшипников, а момент затяжки может оказаться меньше минимально допустимого (16 кгс·м). Таким образом, при замене подшипников хвостовика обязательно надо менять распорную втулку. Не допустимо подпиливание или подкладывание регулировочных шайб под старую втулку.


Наверх 7. Замена подшипников дифференциала

Ведомая шестерня крепится 8-ю болтами к коробке дифференциала и поэтому подшипники дифференциала (6-7707У) одновременно являются подшипниками ведомой шестерни. Поскольку они установлены на коробке дифференциала, то их размеры достаточно большие, что обеспечивает жесткость узла, гораздо выше необходимой. Поэтому в отличие от подшипников хвостовика, установленных "врастяжку", подшипники дифференциала установлены "враспор". При этом больше нагревается коробка дифференциала (вал), и натяг в подшипниках увеличивается. При наличии высокой жесткости и учитывая, что при нагреве натяг в подшипниках увеличивается, подшипники дифференциала устанавливаются с небольшим преднатягом.

Прежде чем приступать к осмотру и замене подшипников дифференциала, необходимо определить величину бокового зазора в зацеплении. Дело в том, что боковой зазор между зубьями гипоидных передач, увеличивающийся вследствие изнашивания зубьев, нельзя уменьшать регулированием положения зубчатых колес. В случае проведения такого регулирования будет нарушено нормальное зацепление приработавшихся зубьев колес, что приведет к появлению шума, быстрому изнашиванию и может явиться даже причиной поломки зубьев. Рекомендуемая первоначальная величина 0.08-0.13 мм замеряется при покачивании ведомой шестерни индикатором, ножка которого упирается перпендикулярно в рабочую (выпуклую) поверхность зуба ведомой шестерни на максимальном диаметре. Перед разборкой пометьте крышки и постели подшипников. Потом отверните болты с пружинными шайбами на крышках подшипников, крепящих стопорные пластины регулировочных гаек, и снимите их. Теперь выньте из картера редуктора коробку дифференциала в сборе с ведомой шестерней и внутренними кольцами подшипников. Спрессуйте внутренние кольца подшипников 6-7707У (с сепараторами и роликами) при помощи подручных средств или, что более удобно, воспользовавшись съемником. Установка подшипников проводится в обратном порядке. Сначала запрессуйте внутреннее кольцо оправкой. Затем коробку дифференциала с подшипниками уложите в постели картера и установите две регулировочные гайки так, чтобы они соприкасались с кольцами подшипников. Потом, согласно ранее нанесенным меткам, поставьте на свои места крышки подшипников (каждую на свое место) и затяните болты моментом затяжки 4.4-5.5 кгс·м).

Перед регулированием преднатяга подшипников установите небольшой боковой зазор в зацеплении шестерен. Предварительный натяг подшипников коробки дифференциала рекомендуется контролировать по расхождению крышек при затягивании регулировочных гаек.


Наверх 8. Замена шестерен дифференциала

Шестерни дифференциала, две полуосевые и два сателлита, вынимаются из коробки дифференциала после снятия ведомой шестерни и удаления оси сателлитов. Полуосевые шестерни установлены в цилиндрических гнездах коробки дифференциала и опираются на коробку через бронзовые шайбы. Подбором шайб по толщине установите зазор 0-0.1 мм между зубьями сателлитов и полуосевых шестерен. При отсутствии шайб воспользуйтесь стальными регулировочными прокладками, которые установите с той стороны бронзовых шайб, с которой торцовая поверхность имеет шероховатость (не скользит по прилегающей поверхности при работе дифференциала).

Шестерни с трещинами, с выкрошенными зубьями замените. При незначительных повреждениях поверхностей скольжения выявленный дефект устраните шлифованием мелкозернистой шкуркой с последующей полировкой.


Наверх 9. Сборка коробки дифференциала

Установите коробку дифференциала, шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлиты. Проверните сателлиты вместе с полуосевыми шестернями так, чтобы совместить отверстия сателлитов с отверстиями в коробке дифференциала, а затем вставьте ось сателлитов. Проверьте осевой зазор каждой шестерни полуоси (регулирование зазора описано выше). Если зазор при толщине регулировочной шайбы 2.1 мм не удается уменьшить до величины 0.1 мм, шестерни замените новыми ввиду их чрезмерного изнашивания. Для регулирования осевого зазора полуосевых шестерен применяются шайбы толщиной от 1.8 до 2.1 мм с интервалом 0.05 мм (7 штук).

Теперь установите ведомую шестерню на коробку дифференциала и затяните болты ее крепления моментом 8.5-10.5 кгс·см.

Отремонтированный редуктор вставьте в гнездо балки, предварительно заменив на ней прокладку, и закрепите его болтами (момент затяжки 3.6-4.4 кгс·м). Резьбу болтов смажьте герметиком, а если его нет - синтетической краской. Далее, введите в балку моста полуоси в сборе, направляя их шлицевые концы в отверстия полуосевых шестерен.

Болты редуктора и гайки полуосей затяните "крест-накрест" в 2-3 обхода (момент затяжки 4.2-5.2 кгс·м).


Наверх 10. Затягивание подшипников ведущей шестерни

Для ограничения осевых смещений ведущей шестерни под рабочими нагрузками очень важно создать в ее подшипниках предварительный натяг в заданных пределах. Натяг контролируется динамометром 02.7812.9501, позволяющим замерить момент сопротивления проворачивания шестерни. Этим моментом определяется степень затягивания подшипников. Он должен быть 16-20 кгс·см для новых подшипников и 4-6 кгс·см для подшипников после пробега 30 км и более. Гайку фланца следует затягивать моментом 12-26 кгс·м, периодически проверяя момент сопротивления подшипников проворачиванию ведущей шестерни. Для проверки момента сопротивления надевают динамометр 1 на переходную втулку 2 и рукояткой делают несколько оборотов по ходу часовой стрелки. Во время проворачивания ведущей шестерни подвижной указатель динамометра не должен переходить за ограничитель и должен показывать не менее 16 кгс·см. Если момент сопротивления проворачиванию меньше 16 кгс·см (4 кгс·см для подшипников после пробега 30 км), то необходимо подтянуть гайку фланца ведущей шестерни (не превышая заданный момент затягивания) и проверить вновь момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни. Если момент сопротивления проворачиванию оказался более 20 кгс·см (6 кгс·см для приработанных подшипников), это указывает на завышенный предварительный натяг подшипников. В этом случае необходимо заменить распорную втулку, поскольку она от чрезмерной нагрузки деформировалась до размера, не позволяющего провести регулировку правильно.

После замены распорной втулки повторяют сборку с соответствующими регулировками и проверками.


Наверх 11. Регулировка подшипников

Далее я представлю описание способа регулировки подшипников, применяемого на других автомобилях, но считаю, что он мало приемлем для редуктора ВАЗ, т.к. очень трудоемок и требует большого опыта и навыков. Мне приходилось восстанавливать редуктора, отремонтированные по такой методе, но во многих случаях ошибочные действия и невозможность точных замеров зазоров и преднатягов в подшипниках приводили к непопровимым последствиям.

И все же такой способ существует, и я его описываю, для рисковых и любящих покопаться с машиной людей.

Сначала заверните регулировочные гайки до соприкосновения их с наружными кольцами подшипников дифференциала, при этом в зацеплении шестерен должен быть небольшой зазор. Перед затяжкой подшипников ведомую шестерню проверните на несколько оборотов в обоих направлениях для того, чтобы ролики подшипников заняли правильное положение. Затем, поочередно, постепенно и равномерно, затяните регулировочные гайки до получения предварительного натяга подшипников (до увеличения момента проворачиванию ведомой шестерни), не допуская при этом беззазорного зацепления ведущей и ведомой шестерен. Теперь ослабьте регулировочные гайки подшипников так, чтобы они отошли от наружных колец, а затем затяните гайки вновь до соприкосновения с кольцами. Подшипники дифференциала не должны иметь предварительного натяга и осевого перемещения (зазора). После этого затяните регулировочные гайки поворотом на 1 зуб (впадину), не допуская при этом беззазорного зацепления шестерен. Число зубьев (впадин) гайки равно 12, так что поворот на один зуб (впадину) - это осевое перемещение на величину 0.125 мм (1.5 : 12=0.125 мм, 1.5 мм - шаг резьбы). На этом регулирование подшипников завершается. Величину предварительного натяга подшипников дифференциала можно контролировать по моменту сопротивления проворачиванию коробки дифференциала. Момент сопротивления проворачиванию не должен превышать значений приведенных для хвостовика. Момент сопротивления проворачиванию подшипников диффиренциала удобнее замерять не отдельно, а на фланце хвостовика, т.е. суммарный. Суммарный момент слагается из момента сопротивления проворачиванию ведущей шестерни и момента сопротивления проворачиванию ведомой шестерни, уменьшенному в число раз, равное передаточному отношению, и разделенному на 0.9.

Однако в случае превышения некоторой оптимальной величины преднатяга долговечность подшипников резко падает, более того они могут просто заклинить.

В США на ряде фирм принимается величина преднатяга в пределах 0.002-0.003 дюйма (0.05-0.075 мм). Фирма "Тимкен" рекомендует величину преднатяга контролировать по моменту, необходимому для завертывания регулировочной гайки, равному 17-23 кгс·см для консольной установки ведущей шестерни главной передачи (например: хвостовика автомобиля "Жигули") и 7-9 кгс·см при установке подшипников с двух сторон этой шестерни.


Наверх 12. Установка коробки дифференциала

Устанавливают в картер редуктора предварительно собранную коробку вместе с наружными кольцами подшипников, две регулировочные гайки 1, чтобы они соприкасались с кольцами подшипников, и крышки подшипников. Затем затягивают болты крепления.

Предварительный натяг подшипников коробки дифференциала и регулировку бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи выполняют одновременно при помощи приспособления А.95699/К и ключа (А.55085). Для этого на картере редуктора закрепляют приспособление винтами и, ввернув их в отверстия под болты крепления стопорных пластин регулировочных гаек. По направляющей приспособления смещают кронштейн индикатора до соприкосновения рычага с наружной боковой поверхностью крышки и затягивают винт. Ослабляют винты и устанавливают кронштейн так, чтобы ножка индикатора опиралась на боковую поверхность зуба ведомой шестерни у его края, затем затягивают винты. Поворачивая регулировочные гайки, предварительно регулируют боковой зазор между зубьями шестерен в пределах 0.08-0.13 мм по индикатору при покачивании ведомой шестерни. При этом подшипники не должны иметь предварительного натяга. Регулировочные гайки должны находиться только в соприкосновении с подшипниками, в противном случае нарушается правильность измерения предварительного натяга. Последовательно и равномерно затягивают две регулировочные гайки подшипников.

При этом крышки подшипников дифференциала расходятся и увеличивается расстояние А. Это расхождение отмечает индикатор, на ножку которого действует рычаг 2. Гайки для регулировки подшипников коробки дифференциала затягивают до увеличения расстояния А на 0.14-0.18 мм. Установив точный предварительный натяг подшипников коробки дифференциала, окончательно проверяют боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, который не должен измениться. Если зазор в зацеплении шестерен больше 0.08-0.13 мм, то приближают ведомую шестерню к ведущей. Если зазор меньше - отодвигают. Чтобы сохранить установленный предварительный натяг подшипников, ведомую шестерню перемещают, подтягивая одну из регулировочных гаек подшипников и ослабляя другую на тот же самый угол. Для точного выполнения операции необходимо следить за индикатором 6, который показывает ранее установленный предварительный натяг подшипников. После затягивания одной из гаек показание индикатора изменится, так как увеличивается расстояние А и предварительный натяг подшипников. Поэтому другую гайку ослабляют до тех пор, пока стрелка индикатора не вернется в первоначальное положение. После перемещения ведомой шестерни по индикатору 8 проверяют величину бокового зазора. Если зазор не соответствует норме, повторяют регулировку.

После регулировки снимают приспособление А.95688/R, устанавливают стопорные пластины регулировочных гаек и закрепляют их болтами с пружинными шайбами. В запасные части поставляются стопорные пластины двух типов: с одной и двумя лапками. Та или другая пластина устанавливается в зависимости от положения прорези гайки.


Наверх 13. Замена и регулирование зубчатой пары

Для регулировки правильного положения ведущей шестерни с заменой кольца необходима разборка узла. При сборке необходимо повторить все операции по предварительному натягу подшипников ведущей шестерни, по проверке момента сопротивления проворачиванию, по предварительному натягу подшипников коробки дифференциала и по регулировке бокового зазора шестерен главной передачи.

Замена и регулирование зубчатой пары. В запчасти поступают зубчатые пары и редукторы с передаточным отношением 3.9; 4.1; 4.3. Зубчатые пары с числами зубьев 9 и 40 и редукторы с передаточным отношением 4.44 сейчас уже не производятся. В задний мост любых "Жигулей" можно установить любой редуктор, также как и в редуктор можно установить любую зубчатую пару. Естественно если редуктор или пара "не свои", то изменятся показания спидометра (скорость, пройденный путь). Регулирование зацепления осуществляется осевым перемещением шестерен. Перемещение ведомой шестерни (регулирование бокового зазора в зацеплении) осуществляется регулировочными гайками, перемещение ведущей шестерни - подбором регулировочного кольца соответствующей толщины (диапазон толщин 2.55-3.35 мм, рекомендуемый шаг 0.05 мм).

Зубчатые пары продаются комплектом (подобраны по шуму и пятну контакта). Чтобы узнать, из одного комплекта шестерни или нет, обратите внимание на цифры, нанесенные на наружной конической поверхности ведомой шестерни. Например, выбиты цифры: 2103, 10/41, 4875. Такие же цифры должны быть на торце (со стороны зубчатого венца) хвостовика. А вот номер комплекта 4875 наносится электрографом на конической поверхности примерно посередине хвостовика. Под порядковым номером также электрографом написано отклонение со знаком "+" или "-". Например, если написано "-6" это означает, что хвостовик сдвинут от нормального положения назад (из зацепления) и его необходимо подвинуть вперед к ведомой шестерне (в зацепление) на 6 сотых миллиметра (0.06 мм). Другими словами, для того, чтобы установить хвостовик в нормальное положение, необходимо увеличить толщину регулировочного кольца на 0.06 мм (толщина регулировочного кольца 2.95+0.04 мм, номинальное значение - 2.95 мм). Но не торопитесь увеличивать толщину регулировочного кольца, т.к. надо еще учесть отклонение от номинального положения оси ведомой шестерни. Смещение оси ведомой шестерни компенсируется так же изменением толщины того же регулировочного кольца, стоящего между торцом ведущей шестерни и внутренним подшипником. Необходимая толщина регулировочного кольца, учитывающая оба отклонения, подсчитывается после замеров при помощи индикатора и приспособлений (оправка А.70184 и подставка А.95690 из комплекта приспособлений для ремонта автомобилей ВАЗ).

Все описания регулирования гипоидного зацепления, с тщательными замерами и расчетами, кончаются одинаково - окончательная проверка качества зацепления выполняется по пятну контакта ("на краску") и, если пятно контакта не соответствует правильному расположению, то надо сдвигать (раздвигать) шестерни.

Зацепление считается нормальным, если на обеих сторонах зубьев ведомой шестерни пятно контакта будет равномерно расположено ближе к узкому торцу зуба, занимая примерно 2/3 его длины и не выходя на вершину и основание зуба. Смещение пятна контакта к узкому торцу зуба (с двух сторон) - это преднатяг (подготовка) к восприятию упругих деформаций и изнашиванию внутреннего подшипника. Правильное пятно контакта на выпуклой стороне работавшей шестерни - блестящая полоска на всю длину зуба (шириной примерно 5 мм у широкого торца зуба и 4 мм около узкого торца зуба) с черными полосками (ширина 1.5-2.5 мм) у основания и у вершины зуба.

Рассматриваемые стороны зубьев являются рабочими при торможении двигателем и при движении задним ходом. Так как зуб хвостовика имеет левое направление, а зуб ведомой шестерни - правое, хвостовик втягивается в зацепление, перемещаясь в сторону ведомой шестерни.

Эта сторона контактирует с вогнутой стороной зуба хвостовика. Направление осевой силы, действующей на ведомую шестерню, - вперед (хвостовик выталкивается из зацепления, перемещается в сторону от ведомой шестерни).

Если на выпуклой стороне зуба ведомой шестерни (рабочая сторона при ходе вперед) пятно контакта, занимающее примерно 1/2 или чуть больше длины зуба, смещено ближе к узкому торцу зуба, а на вогнутой стороне (рабочая сторона при заднем ходе и торможении двигателем) пятно контакта смещено ближе к широкому торцу зуба, то надо отодвинуть хвостовик от ведомой шестерни (необходимо более тонкое регулировочное кольцо).

Если на выпуклой стороне зуба пятно контакта может занимать до 2/3 длины зуба и смещено к широкому торцу, а на вогнутой стороне пятно, примерно такой же длины, но смещено к узкому торцу зуба, то надо подвинуть хвостовик к ведомой шестерне (необходимо более толстое регулировочное кольцо).

Перед регулированием зацепления запаситесь шлифованными кольцами внутренним диаметром 35 мм, наружным - 45 мм и толщиной - 2.5; 2.65; 2.75; 2.85; 2.95; 3.05; 3.15; 3.25 и 3.35 мм. Можно воспользоваться и регулировочными прокладками из стальной ленты.

Чтобы получить пятно контакта, смажьте зубья одной из шестерен тонким слоем любой краски. Краска не должна быстро сохнуть, быть слишком жидкой (будет растекаться) или быть слишком густой (не будет выжиматься из зоны контакта). Для того, чтобы не пачкать зубья краской, применяют полиэтиленовую пленку, которая расплющивается между зубьями и показывает пятно контакта. Для получения более четкого пятна контакта одну из шестерен вращайте в обе стороны, при этом другой рукой притормаживайте вторую шестерню.

При регулировании зацепления по пятну контакта боковой зазор установите равным нулю. Если при этом после перемещения хвостовика затрудняется вращение шестерен (натяг в зацеплении), то перемещением ведомой шестерни вновь установите нулевой боковой зазор (без натяга). При различном боковом зазоре по окружности ведомой шестерни боковой зазор регулируется по самому тугому месту.

После замены зубчатой пары не перегружайте автомобиль (перегрузкой также может считаться движение груженого автомобиля по плохой дороге на низших передачах или движение со скоростями, близкими к максимальной). Встречаются в продаже "сырые" зубчатые пары (низкая твердость поверхностей зубьев). В этом случае идет быстрое изнашивание боковых поверхностей зубьев, темнеет масло, в нем явно заметны металлические чешуйки. Полезно после замены подшипников и (или) зубчатой пары до 2 тыс.км не ехать со скоростью более 80 км/ч, а после указанного пробега сменить масло. Слитое масло после отстоя можно вновь использовать, поскольку в течение 1-2 месяцев в осадок выпадают не только песчинки, занесенные при сборке, но и мельчайшие продукты изнашивания. После указанного срока даже темное масло приобретает нормальную прозрачность.

I — сторона переднего хода; II - сторона заднего хода; в, б — неправильный контакт в зацеплении шестерен - отодвинуть ведущую шестерню от ведомой, уменьшив толщину регулировочного кольца; в, г — неправильный контакт - придвинуть ведущую шестерню к ведомой, увеличив толщину регулировочного кольца; д — правильный контакт в зацеплении шестерен.


Наверх 14. Установка редуктора

Перед установкой редуктора балку моста тщательно очищают от масла. Кладут на привалочную поверхность уплотнительную прокладку, вставляют редуктор в балку и закрепляют. Резьбу болтов при этом предварительно смазывают герметиком. Перед нанесением герметика болты и отверстия тщательно обезжиривают. Присоединяют карданный вал к редуктору, устанавливают полуоси, тормозные барабаны, навертывают без затягивания болты крепления колеса, после чего удаляют подставки. Опускают автомобиль и окончательно затягивают болты крепления колес динамометрическим ключом. Заправляют картер заднего моста маслом, предварительно очистив магнитную пробку сливного отверстия.